Уход за садом

С приходом последнего зимнего месяца уже чувствуется и приближение долгожданной весны. Продолжительность дня заметно увеличивается, солнечного света становится больше, вот только тепла пока совсем не предвидится – в феврале часто бывают морозы покруче январских. И потому сейчас саду нужно уделить особое внимание.

В феврале фаза естественного покоя растений сменяется фазой вынужденного покоя – растения готовы к вегетации, но не начинают её из-за отсутствия тепла.

Иногда в феврале в садах слышится треск - это от холода растрескивается кора деревьев, на ней появляются морозобойные трещины. Это происходит из-за того, что днем стволы сильно нагреваются, а ночью быстро охлаждаются. Через морозобоины в ткани дерева весной при потеплении проникают споры грибов и вызывают поражение коры и сердцевины стволов деревьев и образование гнилей. В садах для предохранения деревьев от морозобойных трещин специалисты рекомендуют заблаговременно проверить рано весной (можно даже в феврале), не смылась ли побелка штамбов и развилок основных ветвей, которую провели осенью, и при необходимости ее восстановить (обмазать известковым молоком либо водоэмульсионной краской). Делают это при температуре не ниже -5°С. Можно даже опрыскать раствором всю крону. Кстати, лучше использовать побелку промышленного производства – она держится на коре до двух лет.

Февраль - лучшее время для зимней прививки, с помощью которой садовод может сам вырастить саженцы нужных ему сортов. Для этого с осени надо заготовить подвои, то есть растения, на которые будут прививаться черенки желаемых сортов. Можно использовать клоновые подвои, дички, выросшие из семян, или отрезки корней толщиной в карандаш и длиной 15-20 см, желательно с разветвленной нижней частью.

Выкопанные до замерзания почвы подвои помещают в ящик, ведро или полиэтиленовый пакет, укрывают корни влажным песком, мхом или опилками и хранят в подвале при температуре 0-3 °С. Если подвоев немного, их можно держать в полиэтиленовом пакете в холодильнике под морозилкой, обрезав верхушки для экономии места и оставив 15-20 см от корневой шейки. Черенки привоев, заготовленные с осени, можно хранить в пакете вместе с подвоями или нарезать их непосредственно перед прививкой, если не было зимних повреждений.
За день до прививки вносят подвои в теплую комнату. Непосредственно перед прививкой их тщательно промывают и обрезают поврежденные части корней до здорового места. Прививку делают ближе к корневой шейке, а на корневых обрезках - в их верхнюю часть.

Прививку можно выполнять по-разному, но наиболее надежное срастание обеспечивает способ улучшенной копулировки (вприклад с язычком). Этот способ довольно прост, и любой садовод его может выполнить. С этой целью берется черенок с тремя почками, острым прививочным ножом делают на нем и на подвое равные косые срезы одинаковой длины (примерно 3 см). Затем на обоих срезах на расстоянии одной трети длины среза от верхнего его конца делают продольные надрезы и осторожно расщепляют их ножом, чтобы образовались язычки.

Совмещают срезы прививочных компонентов таким образом, чтобы язычок черенка вошел в щель на срезе подвоя (см. рис). Если подвой толще черенка, совмещают прививочные компоненты по одной стороне, чтобы кора нижнего конца черенка совпала с корой подвоя, а выступающую часть подвоя срезают. Место прививки обвязывают.

При зимней прививке лучше всего использовать легко разлагающийся материал, например, бумажный шпагат, который потом разрушается, не врезаясь в быстро утолщающееся растение. Его надо предварительно раскрутить в виде узкой ленты. При обвязке подвой держат левой рукой, а правой туго обматывают прививку, закрепив обвязку узлом. Место прививки и все срезы, в том числе верхушку черенка, замазывают садовым варом.

Затем прививки укладывают в ящик, дно и стенки которого выстилают пленкой, надрезанной в нескольких местах для стока лишней влаги. В ящике прививки пересыпают влажным песком, предварительно пропаренными опилками, очищенными от кусочков коры, или мхом-сфагнумом и выдерживают при температуре 20-25 °С (не ниже +18 °С) в течение 8-10 дней. Этого времени достаточно для образования каллюса (наплыва в месте срастания) на срезах. Опилки или мох надо постоянно увлажнять.

После этого ящик с прививками переносят в холодный подвал или ставят в снежный бурт до весенней высадки на участок. Делается это для того, чтобы не допустить преждевременного прорастания почек на черенках при повышении температуры.

Для ускорения выращивания саженцев их высаживают в полиэтиленовых пакетах размером примерно 30х20 см со срезанными углами для стока лишней воды. Пакеты набивают дерново-перегнойной землей или смесью торфа с песком (1:1) и добавляют в каждый пакет по 20 г суперфосфата.

Прививки (после образования наплыва) высаживают в пакеты вертикально, оставив на поверхности только верхнюю почку черенка, и ставят пакеты в светлое теплое помещение или теплицу.

Дальнейший уход за растениями сводится к регулярным поливам, а после начала роста - к еженедельным подкормкам азотно-калийными удобрениями. На постоянное место их можно будет высадить в мае-июне, лучше в дождливую погоду.

Если черенки для зимней прививки были заготовлены с осени, необходимо систематически проверять их состояние: нельзя допускать появления на них плесени, а также подсыхания их или прорастания почек. Надежнее всего хранить черенки в холодильнике, предварительно обернув их во влажную ткань и полиэтиленовую пленку, или в снежном бурте высотой не менее 0,8 м, защищенном от мышей и укрытом сверху опилками, предотвращающими весеннее таяние снега.

Улучшенная копулировка: а - подготовка подвоя; б - подготовка черенка привоя; в - готовый черенок привоя; г - прилаженная прививка; д - законченная прививка Черенки яблонь и других древесных пород для прививки можно заготовить и в зимние месяцы, но при условии, что они не были повреждены морозами или резкими перепадами температур.

Чтобы проверить это, срезают несколько черенков и ставят их на отращивание в воду при комнатной температуре, прикрыв сверху полиэтиленовой пленкой во избежание их подсыхания.

Через 2-3 недели можно оценить степень повреждения побегов, сделав на них продольные разрезы острой бритвой в нескольких местах. Если цвет всех тканей светло-зеленый, значит, черенки не повреждены и пригодны для прививки. У поврежденных же черенков древесина, кора и камбий становятся коричневыми, почки при продольном разрезе также имеют коричневый цвет. Такие черенки для прививки использовать нельзя.



Продолжительные февральские оттепели могут навредить и другим плодово-ягодным культурам. Необходимо следить, чтобы на плантациях садовой земляники не застаивалась талая вода, иначе при ее замерзании возникнет острая нехватка кислорода в зоне корней, и растения погибнут. Оголенные бесснежные участки земляничника и других многолетних культур утепляют сухим торфом, соломой, перепревшим навозом. Сами растения укрывают хвойным лапником или другим подходящим материалом.

В цветнике проводят аналогичные операции: при необходимости выкапывают канавки для стока воды (особенно в зоне посадки луковичных культур – тюльпанов, нарциссов и других растений), а оголившиеся побеги зимующих многолетников прикрывают.

 Нередко плодовые деревья попадают во время цветения под поздние заморозки. Чтобы избежать повреждений цветущих почек, некоторые садоводы практикуют в январе-начале февраля (при нормальном промерзании почвы) следующий прием, задерживающий их цветение. Утрамбовывают снег под кроной плодового дерева, находящегося еще в состоянии полного покоя, и выливают несколько ведер воды на утрамбованный снег. Образовавшаяся ледяная корка сохраняется значительно дольше, чем снег, и дерево начинает вегетацию несколько позднее обычного, а, значит, и цветение, поэтому оно как бы "уходит" от поздних заморозков.

В этот период надо обойти участок, наметив план ремонта старых и устройства новых дорожек, ступенек, беседок, водоемов, чтобы заблаговременно приобрести для этих целей строительный материал. Тем садоводам, которые держат на своем участке хвойные культуры, не помешает прикрыть их от солнечных лучей, которые с каждым днем становятся более жгучими.

На садовых участках продолжают работу по снегозадержанию при помощи щитов, срезанных веток, досок. С деревьев снег стряхивают с помощью длинных жердей с развилкой на конце, обернутой мешковиной. К концу февраля происходит истощение продовольственных запасов в кладовках мышей, в результате этого возможен их выход на поверхность почвы (под снегом). От нашествия грызунов могут пострадать в первую очередь молодые деревья. Чтобы исключить это, важно снег после стряхивания тщательно оттоптать: тогда в его плотный слой мышь не пойдет.

Пpoдoлжaют paбoты, нaчaтыe в янвape. Haблюдaют зa cocтoяниeм дepeвьeв. Пocлe cильныx мopoзoв cтaвят вeтви нa oтpaщивaниe, чтoбы cвoeвpeмeннo выявить cтeпeнь пoдмepзaния и нa основе этого oгo внecти кoppeктивы в плaн oбpeзки. 

Любителям альпинариев и красивых газонов надо при необходимости снять с них излишки снега, чтобы предотвратить затопление водой (либо, наоборот, набросать снег на слишком оголенные места).

С приближением весны синички и другие полезные птицы начинают на садово-огородных участках активный поиск насекомых, одновременно присматривая себе будущее место для гнездования и выведения птенцов. По этой причине надо поторопиться, если еще не установлены кормушки для этих полезных птиц, чтобы "закрепить" их на участке.

• Проводят развилку скелетных ветвей растений.
• Освобождают штамбы деревьев от рубероида, толи, пленок – они могут вызвать перегрев ствола.
• Укрывают от прямых солнечных лучей молодые хвойные растения и ель канадскую, чтобы не произошло ожогов хвои.
• Проводят формирующую обрезку хвойных.
• Первичная обрезка ягодных кустарников.
• Во время оттепелей в конце февраля желательно проветривать укрытия теплолюбивых кустарников – роз, керии и т. д.
• В водоемах делают проруби, чтобы обеспечить зимующие растения и рыб воздухом.
• Регулярно засыпают корм в птичьи кормушки.
• Ремонт садового инвентаря.
• Приобретение семян, средств защиты растений от вредителей и болезней, а также удобрений.
• В малиннике контролируют состояние снежного покрова, если на поверхности снежного покрова образовалась корка, то ее прокалывают чтобы обеспечить доступ воздуха.
• В конце месяца приступают к формированию крон актинидий.

Сеять на рассаду семена следующих однолетних цветочных культур: агератума, бегонии всегдацветущей, лобелии, портулака, петунии, львиного зева, живокости,сальвии а также посев семян на рассаду некоторых овощных (перец болгарский) культур. Их мелкие семена не засыпают и проращивают на свету. Семена гвоздики Шабо, бальзамина Уоллера и нирембергии засыпают песком слоем 2-3 мм, пеларгонии зональной и п. плющевидной - 6 мм, а проклюнувшиеся семена кобеи сеют на глубину 1 -1,5 см.

В феврале закладывают на стратификацию (определенные условия подготовительного периода покоя - дозревание) семена тех пород, продолжительность стратификации которых составляет около трех месяцев. Семенами садоводы могут размножать ремонтантную безусую землянику, айву японскую, черноплодную рябину и др.

С этой целью держат семена около часа в марганцовом растворе, чтобы предохранить их от плесени и загнивания. Затем их смешивают с промытым увлажненным песком и кладут в мешочки из неразлагающейся, но воздухопроницаемой ткани (например, из капронового чулка). Мешочки с семенами помещают в деревянный ящик или цветочный горшок и ставят в темное помещение (подвал) при температуре 3-5 °С.

В дальнейшем их время от времени просматривают и увлажняют. Как только большинство семян "наклюнутся" (чуть покажутся белые росточки), их надо перенести в более холодное место (около 0 °С), чтобы до посева не допустить преждевременного прорастания.

Если семена груши и яблони не положены в холодильник на стратификацию в январе, то это делают в первой половине февраля. Их предварительно замачивают при комнатной температуре на 2-3 дня в воде, ее необходимо периодически заменять. Период стратификации длится 3-4 месяца.


Каждый раз, забирая очередную порцию овощей из хранилища, проверяйте состояние своих запасов. Обнаружив признаки загнивания, пораженные экземпляры немедленно удалите из хранилища.

Продолжают осматривать хотя бы пару раз в месяц хранящиеся клубнекорни георгин и клубнелуковицы гладиолусов (температура хранения 5-7°С), корни и луковицы других культур.

В хранилищах обязательно нужно тщательно осматривать посадочный материал цветов (клубнелуковицы гладиолусов, клубни георгинов и другие) на предмет прорастания. Такое нередко случается к концу зимы, тогда следует откорректировать температуру в помещении для хранения или перенести их в более прохладное место.

В феврале-марте завершается период хранения яблок некоторых зимних сортов, поэтому надо регулярно проверять их состояние. К концу зимы неплохо сохраняют вкус и аромат яблоки сортов Уэлси, Звездочка, Апорт

-----

й, Коричное новое, Жигулевское. Наиболее благоприятная температура их содержания 1-2°С. Если в помещении слишком сухой воздух, то ставят емкости с водой либо увлажняют пол. Чтобы не допустить гниения плодов во влажном хранилище, его как можно чаще проветривают.


Февраль для комнатных растений – это уже начало перехода от зимнего отдыха к весенней вегетации. Дни стали длиннее, солнышка побольше, уже не нужно дополнительное досвечивание. При таком режиме теневыносливые растения способны давать вполне здоровый прирост новых побегов, но светолюбивые пока еще вытягиваются. Не помешает на окнах сделать небольшое притенение из тюля, так как февральское солнце уже способно оставить ожоги на нежных листьях чувствительных растений, например, фиалок. (например: полоску редкого тюля шириной около 40 см, которую прикрепить к раме английскими булавками). С пластиковыми окнами такая операция не получится, ведь пластик не проколешь, поэтому можно поставить между стеклом и горшками листы белой бумаги, либо прикрепить их скотчем прямо к стеклу.

В это время цветут цикламены, примулы, зацветают кливии и гиппеаструмы, выгоночные луковичные. Прорастают глоксинии, клубневые бегонии, ахименесы. Горшки с ними выставляют на свет, растения начинают поливать. Увеличивают полив и других растений, тронувшихся в рост. Помним: поливать только теплой водой! За исключением видов, которым по агротехнике прописана прохладная (+18…+20°С) – цикламены, азалии и т.п. 

На заметку начинающим цветоводам: чтобы продлить цветение цикламенов, на растениях удаляют отцветшие цветки, резко выдергивая их, но ни в коем случае не обрезая. В феврале уже можно приступать к обрезке и формированию крон, заняться пересадкой и черенкованием. Как и прежде, необходимо опрыскивать растения и всячески повышать влажность воздуха в помещении. Надо тщательно проверять листву на наличие на ней вредителей.

Особую осторожность следует проявлять при проветривании помещений – даже в солнечные дни воздух довольно морозный и может навредить цветам. Убирайте их на это время подальше от раскрытого окна или тщательно прикрывайте плотной бумагой от потоков холодного воздуха. При этом имейте в виду, что если проветривание будет длительным, а почва в горшках в этот момент влажная, то здесь уж бумага не спасет – лучше отнести их подальше от источника свежего воздуха. Ведь переохлаждение влажного земляного кома приводит к неизбежному угнетению растения, листья вянут, корни прекращают поставлять воду наверх, и цветок может погибнуть.

И не забываем следить за кактусами – сейчас вероятность появления бутонов еще более возрастает. Значит, экземпляры с бутонами нужно вовремя переместить из зимовника в тепло на самое светлое место и немного полить теплой водой. Остальные кактусы обязательно нужно регулярно обследовать с лупой, так как в зимний период на них часто появляется красный клещик. Как только вы заметите яркие рыжие двигающиеся точки на фоне зеленого эпидермиса – немедленно принимайте кардинальные меры! Фитоверм, актеллик и тому подобные препараты помогут спасти ваших питомцев.

Вот так за февральскими хлопотами и не заметим, как уже придет весна и принесет новые заботы…